Cuando se utilizan los programas automáticos con flash, por ejemplo el programa “P” la cámara siempre tiende a poner la velocidad de sincronización para el flash 1/60 (por ejemplo) y el resultado será que las personas quedarán más o menos bien, pero el fondo quedará totalmente negro.
Como hacer las fotografías en zonas oscuras o poco iluminadas
Pon la cámara en manual “M”, la velocidad de obturación por debajo de 1/30, puedes llegar a 0,3” por ejemplo. Esto queda fuera del rango de sincronización normal y se le llama slowflash (o flash a lenta velocidad de obturación).
Como medida rápida para aumentar la distancia de alcance del flash utiliza el ISO. Lo ideal, cuando tengas poca luz ambiente este entre ISO 400 ó 800 y pon el diafragma no demasiado abierto, por encima de f5.6 es perfecto, si abres demasiado el diafragma no tendrás sensación de profundidad en la foto.
Pensarás… saldrán movidas!!! Pues no, y eso tiene una explicación muy simple…
Principios básicos
Ten en cuenta que el destello de un flash va desde 1/1000s a 1/20,000s, y es capaz de congelar cualquier movimiento cuando el Flash sea la fuente de luz principal o lo que es lo mismo, tengas poca luz ambiente y siempre que esté cerca (en su alcance)… En este caso, como la velocidad de obturación de la cámara es muy lenta (1/3 ó 0″3s), tendrás la sensación que la luz rebota en todas partes y te parecerá que así llega mucho más lejos… llenando de luz toda la escena (pero no es eso, es simplemente que con esa obturación captas la luz ambiente y el flash se encargara de congelar el primer plano). Como primer efecto habrás eliminado esos desagradables fondos negros, típicos del flash. Como comentaba, al margen de eso, no hay que preocuparse, el flash ya que se encargará de congelar a las personas estén en primer plano (esto pasa ya que por defecto tendrás configurada la sincronización a la primera cortinilla), las personas que estén detrás puede que te queden movidas, pero el efecto es muy interesante.
La distancia al motivo es muy importante… así que no estés muy lejos, recuerda que el flash tiene una distancia y si la sobrepasas no tendrás ese efecto de congelado del primer plano. Los flashes Canon Speedlite indican en su display los metros de alcance. No obstante es un cálculo muy sencillo.
En todas las fotografías de este artículo el flash es directo al motivo, sin difusor y con el flash en automático E-TTL II.
Ejemplo 1: Un plano corto (más fáciles)
El fondo no sale totalmente negro, sino que tiene tono.
Nota: La fotografía está sin recortes, ni retoques, ni niveles, ni máscara de enfoque (ni siquiera la del Picture Style – Procesado con Camera RAW). Las fotos tienen el Exif completo, pero aqui pongo el resumen:
Recorte (100%)
Como podéis ver no está trepidada y eso que la velocidad es 1/3s o lo que es lo mismo: 0″3
Ejemplo 2: Plano medio con más iluminación
Nota: La fotografía está sin recortes, ni retoques, ni niveles, ni máscara de enfoque (ni siquiera la del Picture Style – Procesado con Camera RAW). Las fotos tienen el Exif completo, pero aqui pongo el resumen:
Ejemplo 3: Plano más lejano y con movimiento ligero
Nota: La fotografía está sin recortes, ni retoques, ni niveles, ni máscara de enfoque (ni siquiera la del Picture Style – Procesado con Camera RAW). Las fotos tienen el Exif completo, pero aqui pongo el resumen:
Ejemplo 4: Plano más cercano y con movimiento extremo
Nota: En esta fotografía he tenido que darle más brillo (solo eso)… estaba muy oscura (como el vestido es blanco había quedado subexpuesta)… Tenía que haber compensado el flash en +2 y no me dio tiempo… pero era hacer la foto o perderla… Así que el ruido ha aparecido al forzar la exposición en el post proceso… de haber compensado el flash no habría sido necesario ningún retoque.
Espero que os resulte interesante y os animo a practicar…
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