El obturador es el mecanismo encargado de dejar pasar luz al sensor en una unidad o fracción de tiempo determinada. Existen dos tipos de obturador de uso frecuente hoy en día el Central y el de Plano Focal.
Obturador Central
El obturador central lo utilizan las cámaras de gran y medio formato, como por ejemplo Phase One y Hasselblad. Está formado por unas láminas en el objetivo que hacen además la función de diafragma. Se abren desde el centro hacia los extremos y luego recupera su posición original, durante un tiempo específico. Tiene la ventaja que puede sincronizar con el flash en cualquier velocidad de obturación y como desventaja que no suele ofrecer velocidades de obturación tan altas como un obturador de plano focal.
Obturador de Plano Focal
Es el que utilizan las cámaras SLR y DSLR. Su nombre viene dado porque está justo encima del sensor (o película). Está formado por dos cortinillas. Estas están formadas por un conjunto de láminas que recorren el plano focal en un único sentido y que permite conseguir velocidades de obturación muy altas.
En velocidades bajas velocidades, se abre la primera cortinilla y cuando esta ya esta abierta empieza a cerrarse la segunda cortinilla. Para velocidades altas ambas se desplazan simultáneamente dejando pasar solo una línea de luz que barre el sensor.
La velocidad de sincronización con flash suele estar entre 1/200s y 1/250s.
Escala de obturación
Al igual que con el diafragma existe una escala de obturación estándar a la que se denominan pasos de obturación.
30”, 15”, 8”, 4”, 2”, 1″, 1/2s ó 0,5”, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 y 1/8000
Si comparamos con los diafragmas podemos ver claras las equivalencias.
Obturación:…..1″…….1/2……1/4….1/8….1/15….1/30….1/60….1/125….1/250….1/500….1/1000
Diafragma:…..32……22……16……..11…….8……….5.6……..4………..2.8………..2…………1.4…………..1
Cosas a tener en cuenta
Hay que diferenciar entre una fotografía movida y una trepidada. Una fotografía movida es que hemos escogido una obturación que no se corresponde con el movimiento de motivo no estático y una fotografía trepidada es que hemos provocado un movimiento sobre la cámara por no sujetarla bien en el momento del disparo para motivos estáticos.
Las vibraciones y el pulso del fotógrafo en el momento del disparo pueden ser un factor determinante a la hora de obtener los mejores resultados, ya que una pequeña trepidación provocara una imagen menos nítida… Así que tanto si usamos velocidades bajas como medias lo ideal será contar con una postura estable o un punto de apoyo.
Existen mil formas o trucos para saber como de estable es nuestra postura, una forma sencilla es poner un pequeño adhesivo (por no pintar) en un espejo para ayudarnos a ver nuestra postura e intentar mantener el punto de enfoque central en él para ver cuánto tiembla nuestro pulso a diferentes distancias, tanto físicas como focales. Tanto con la cámara en vertical como en horizontal. Hay que tener en cuenta que en vertical con cámaras sin grip es mucho más fácil tener trepidación por la posición de la mano que dispara.
La distancia focal y la trepidación
Hay que tener en cuenta que la distancia focal de un objetivo nos puede condicionar la obturación fundamentalmente por dos motivos:
- Los teleobjetivos suelen ser más voluminosos y pesados, lo que hace más inestable la postura al hacer fotografías.
- Y por el menor ángulo de cobertura por focal.
En el primer caso la solución suele ser el uso de monopies que eviten que el peso excesivo nos provoque trepidación. Para el segundo caso pondré un ejemplo sencillo: Si estamos usando una focal de 400mm y tenemos una pequeña trepidación en el disparo ese movimiento de 1 milímetro pueden ser centímetros a distancias largas.
Por ese motivo es recomendable utilizar una obturación equivalente o superior a la focal, por ejemplo, con una focal de 200mm utilizar una obturación de 1/200s o más rápida. Aunque la trepidación esta condicionada, sobretodo, a una correcta postura más que a la focal.
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