Problemas de Nitidez y Enfoque

Con lo aburrido que es hacerle fotos a un grupo de pilas en línea, como es posible que tengamos tantas fotos en los foros!!!

Hay una cierta paranoia con la nitidez y el enfoque que ofrecen las cámaras fotográficas y la verdad, por lo que veo es fundamentalmente por falta de información sobre fotografía y óptica en general.

Cómo determinar la nitidez

Antes de eso… hay que tener claro lo fundamental, saber exponer una fotografía, parece sencillo pero no lo es tanto, es una cuestión de práctica y tener los conceptos claros (medición). Una fotografía aunque este solo ligeramente sub o sobre expuesta, está afectando a la nitidez final de la imagen, más si corregimos la exposición sobreexponiendo en el procesado…Conceptos como la profundidad de campo, la obturación y el diafragma (entre otros) deben estar clarísimos o haremos las pruebas sin saber si el resultado se ajusta a la realidad.

Principios básicos (la difracción)

Con diafragmas muy cerrados (números f altos) la difracción es mayor y afecta negativamente la nitidez.

Con diafragmas muy abiertos (números f bajos) tienen mayor nitidez pero con una profundidad de campo limitada… pero sigue leyendo que hay matices.

Teóricamente entonces tenemos que con un diafragma muy abierto tendremos mejor nitidez, pero a la práctica tampoco es así del todo, ya que entonces entran en juego las Aberraciones (diseño del objetivo y limitaciones físicas) y es ahí donde la calidad del objetivo (sus lentes y cómo corrigen dichas aberraciones) es determinante.

Con todo esto, podemos decir que como norma todos los objetivos tienen unos diafragmas donde obtienen la mayor nitidez, no es una norma, ya que depende mucho del diseño del objetivo pero podemos decir que los objetivos sin lentes que corrijan las aberraciones la apertura ideal suele estar entre el diafragma f8 y el f11 (zona ideal para hacer pruebas de nitidez). Con los objetivos con lentes UD, Super UD, Fluorita y demás lentes de corrección de aberraciones, podemos decir que la nitidez máxima es posible con aperturas mayores o lo que es lo mismo, números f menores, sobre f5.6 (incluso menos), y el volumen del tubo del objetivo y su construcción restan efecto a la difracción (el tamaño del objetivo si importa) y podemos llegar hasta f16. Este es el caso de los objetivos profesionales de la serie “L” de Canon, por ejemplo… (ahí es donde está la diferencia de precio).

Efecto de la difracción en una fotografía con poca apertura (Disco de Airy)… Las zonas blancas son las de más nitidez.

Más información en: La Difracción y la Nitidez

Principios básicos (Profundidad de campo)

Concepto de nitidez general o zona enfocada: Cuanto mayor sea la distancia focal y el diafragma este más cerrado mayor será la nitidez. Pero solo a efecto de enfoque general, ya que la difracción es mayor.

Como hacer pruebas de nitidez:

Busca motivos contrastados, por ejemplo un texto… debe estar en un lugar fijo y debes haberte cerciorado (acercando la vista, mejor con una lupa) que es nítido de entrada o las pruebas no tendrán sentido. El plano focal (cámara) debe estar paralelo al motivo de las pruebas (cualquier inclinación puede desvirtuar las pruebas). Debes tener una buena iluminación (luz fija), o el resultado también se verá afectado (suficiente para un diafragma f9, por ejemplo). La velocidad de obturación debe ser como mínimo la focal x el factor de recorte de tu sensor.

Monta la cámara en un trípode (sin trípode no se pueden hacer pruebas fiables de nitidez), asegura el foco solo con el punto central (seleccionado manualmente, nada de selección automática) y dispara desde la distancia mínima de enfoque. Luego ves alejando progresivamente la cámara.

Si tu objetivo es un Zoom, haz las pruebas en varias focales (los objetivos con focal variable, zoom, ofrecen diferente grado de nitidez en cada focal).

Como hacer pruebas de enfoque

Exactamente igual que las pruebas de nitidez, pero con las siguientes diferencias: Deben hacerse en un plano inclinado (para usar la profundidad de campo como medida de enfoque), una regla en el suelo o sobre una mesa (por ejemplo), y debe tener las líneas de milímetro / números de centímetro claros y contrastados (marca con un rotulador fino el punto donde enfocaras la cámara). El trípode debe estar con una inclinación de 45º y estable. Solo se debe utilizar el punto de enfoque central y abrir al máximo el diafragma. Las pruebas deben ser a distancia mínima de enfoque (como prueba añadida variar la distancia de la cámara). Si el objetivo es un Zoom se debe probar variando la focal.

OJO, antes lo he explicado: Con diafragmas muy abiertos las aberraciones aparecen y afectan a la nitidez. Las aberraciones producen una falsa sensación de fallo de enfoque, cuando realmente es un fallo de nitidez y es fácil confundir algunas de estas aberraciones con el front y back focus (por pincushion “efecto almohadón” o barrel “efecto barril” – ya que estas aberraciones provocan un desplazamiento y distorsión del plano). Si existe la sospecha de fallo de enfoque, primero deberemos hacer las pruebas de nitidez y aberraciones con diafragmas abiertos, al margen de las pruebas con los diafragmas que he comentado como ideales y luego hacer las pruebas de enfoque (así no confundiremos nitidez con enfoque).

Fallos más comunes de nitidez vs enfoque (uso normal… sin trípode)

En condiciones normales, cuando estamos haciendo fotos a mano alzada, los problemas de nitidez son por varios motivos (entre otros estos son los más importantes):

• Incorrecta exposición La correcta medición es fundamental para tener una exposición correcta.
• Sujetar mal la cámara Sin un buen apoyo “postura” una ligera trepidación al disparar puede confundirnos y pensar que es un problema de nitidez… OJO, no solo igualando, o doblando la obturación se consigue evitar la trepidación, la postura al sujetar la cámara es fundamental.
• Pulsar mal el disparador Si, no es una errata… si pulsas el disparador muy lateralmente (sin doblar la primera falange) ejerces presión sobre el cuerpo de la cámara y provocaras trepidación.
• Punto de enfoque Lo más problemático es dejar que la cámara seleccione el punto de enfoque (la cámara seleccionara el más cercano por contraste y no es el más adecuado en todas las situaciones… de hecho solo en muy pocas y por lo tanto hay que desestimar su uso. En retratos en plano corto NUNCA debe dejarse en automático). Hay que usar primordialmente el central, salvo en circunstancias muy concretas usar el resto, pero solo uno, o perderemos el control sobre el enfoque.
• Reencuadre Uno de los fallos más comunes es desplazar el plano al reencuadrar, cuando se compone después de un enfoque por punto central. Especialmente delicado si utilizamos diafragmas muy abiertos con poca profundidad de campo.
• Enfoque complejo Hay zonas y materiales que complican mucho el enfoque por su nivel de contraste o iluminación provocando fallos de enfoque y de nitidez.
• Obturación Es muy frecuente escoger velocidades de obturación (por no subir el ISO) demasiado lentas, y por lo tanto susceptibles de provocar trepidación que muchas veces se confunde con falta de enfoque, o un enfoque blando cuando no lo es. Como norma la velocidad no debe ser inferior a la focal y si tenemos factor de recorte del sensor es recomendable multiplicar ese factor a la focal para escoger la velocidad de obturación
• Diafragmas muy abiertos No tener en cuenta la profundidad de campo.
• Calidad del objetivo No todos los objetivos son igual de nítidos, la calidad de las lentes influye mucho más que la capacidad y calidad del sensor.
• Suciedad en el objetivo Tanto externo como interno.
• Suciedad y/o condensación en el sensor Cambios bruscos de temperatura provocan condensación… no tener cuidado al cambiar los objetivos fomenta que se ensucie el interior de la cámara y por lo tanto el sensor.
• ISO elevado o forzado Las pruebas mejor hacerlas en el ISO nativo de nuestra cámara… Suele ser ISO 100.
• Filtros de mala calidad UV por ejemplo. Ante la duda, realiza las pruebas sin el filtro